阿蘭?德波頓在《旅行的藝術》一書中說道：“如果生活的要義在于追求幸福，那么除卻旅行，很少有別的行為能呈現這一追求過程中的熱情和矛盾?！?br />　　 風停了，是一幅畫。
　　 天亮了，是一首歌。
　　 風停了，天亮了，如此甚好。請卸下平日里所有的偽裝，帶上最簡單的行李，帶上最簡單的自己，去一個陌生的城市，拋開過往煙云，尋找最初的自己；去一個未曾去過的地方，用心去感受異國他鄉(xiāng)的風景和文化。如是，生活中的柴米油鹽亦是詩，而遠方不在那么遙遠。
　　 風停了，天亮了，如此甚好。如果你已經厭倦了車水馬龍的繁華世界，厭倦了往日的瑣碎雜事，很久沒有開心的笑過又不知為何，那么請你一路向西去喀什吧！
　　
　　 一
　　 我是凌晨六點到的喀什，“大哥”早已租了一輛車在車站等著，這未免讓我有些受寵若驚。此時的天未破曉，老城依舊在酣睡，相信住在老城里的人兒也在做著屬于自己的夢吧。這便又給這座邊城增添了些許的寧靜與安逸。
　　 喀什，喀什噶爾的簡稱，維吾爾語譯為“寶石集中的地方”，古稱疏勒。三面環(huán)山，南依昆侖山脈，西靠帕米爾高原，東望塔克拉瑪干沙漠，天山橫臥北部，是絲綢之路中國段內南北中三路在西端交匯的商阜重鎮(zhèn)，也是中國對西方經濟文化交流的交通樞紐與門戶之地，乃歷史上著名的“安西四鎮(zhèn)”之一。物換星移，滄海桑田，時代發(fā)生了翻天覆地的變化，曾經的輝煌已被歷史的長河湮滅，但亙古不變的是喀什這顆包容、開放的心，如遠處的雪山一般永恒，依舊張開雙臂迎接著世界各地的來客。
　　 賓館離車站不遠，離老城也不是很遠，沒幾分鐘便到。和“大哥”寒暄一陣后，透過窗戶看到天已泛白，感覺時候不早，更難安自己那顆期許的心，開始收拾洗漱，退房，繼而上街?？κ踩说囊惶焓菑囊煌胙螂s湯，一個馕疙瘩開始的，猶如蘭州人從一碗牛肉面開始自己的一天一樣。我們也一樣，找了一家自己感覺不錯的店，各自一份，便吃了起來，說是羊雜湯，其實就是羊頭肉之類的，并非像疆內的純羊下水（心肝脾肺肚之類），肉多湯少量大，雖是饑腸轆轆，但一碗已足以。
　　 我是個路癡，確切的說是個城市的路癡。大城小城，只要進了便不辯東西南北。未到老城時我就做了許許多多的打算，比如踏尋追風箏的人的足跡，從南到北，從東到西踏遍它的每一條石磚堆砌路，吃遍所有的美食，看盡每一樣民俗?？墒钦娴目匆娏怂?，走近了它，思維便不再那么井然有序，只想隨意的走走停停，無問東西。也許，在某一個長巷里，能邂逅到一段故事，有人也會對我說一句“Foryou,athousandtimesover（為你，千千萬萬遍）”。
　　 歌手趙雷唱過一首歌，就是因為多年以后，當他重返麗江面對過度開發(fā)，以致面目全非的麗江時給了他沉重的一擊，曾今的烏托邦只能留在回憶里，他把遺憾留在了歌里：
　　 再也不會去麗江
　　 再也不會走那條路
　　 別問我麗江在何方
　　 是誰踐踏著那顆安靜的心臟
　　 ——《再也不去麗江》
　　 老城果然沒有讓我失望。作為一個旅游景點，商業(yè)化是在所難免的，但它并沒有過多地粉飾，只是清一色的生土房，房門間依稀還帶著舊時光的氣息，讓人不禁努力回想著它當年的繁華景象，而那些深淺不一的，紛繁交錯的小巷依舊透露著人間煙火的味道。一個民族的傳承，不會因為一些傳統(tǒng)的改變而消亡，因為他們的核心文化在延續(xù)著，傳統(tǒng)的彌足珍貴，但更應明白順應時代，那才是更理智的選擇。我想這就是老城屹立至今最好的解釋。
　　 吾斯塘博依老茶館可能很多人都對它不會很熟，但當給它換個名字時，相信去過喀什、沒有去過喀什的人多多少少會對它有所耳聞，對，它就是百年老茶館。我和“大哥”首先碰見的就是它。在父親去世前，經常和他坐在一起喝家那邊的罐罐茶，可以說是從小喝到大吧，所以現在對茶不是過于的鐘情，但也從未棄而遠之，于是上樓要了一壺，茶的種類很多，都帶有西域特色的名字，也不是很貴，大多都是幾十塊錢一壺，至于我當時要的什么我是不記得了。
　　 我們沒有坐在里屋，盡管里屋的大床看著挺舒服（感覺跟塔塔床差不多）。我們把位置選在了陽臺，以便有更好的視覺來觀察周遭。天氣不是很好，但偶爾也會有陽光透過云層打下來，照在身上暖暖的，同時也喚醒了這座城，街道上的游客慢慢多了起來，居民的大門，店鋪的門也都相繼打開了，準備迎接他們的第一批客人。老城醒了，熱鬧了起來。
　　 聽說每天來茶館喝茶的人會很多，有些茶客甚至會趕上幾十里的路來這里。他們要上一壺茶，在這里一坐就是一個晌午，任時光打磨。老茶館的茶客來這里，家長里短是少不了的，但對于能歌善舞的，不，應該說是好歌好舞的新疆人來說，吹拉彈唱更是少不了的。茶未盡，手鼓已經敲起來了，冬不拉、熱瓦普也彈起來了，好歌者唱起來了，好舞者也跳起來了，這就是新疆人，這就是喀什人。
　　 因為去的早，老茶館的茶客還不是很多，吹拉彈唱什么的也就沒有看上。老板給這不多的茶客上完茶后，也坐在那里吃起了茶。但是在這不多的茶客中細細觀摩，你會發(fā)現許多維族人飲茶的習慣與講究。來這里的茶客都自帶著馕（茶館對面就有一家，也比較出名，大多數茶客都會去那里買），他們習慣先將馕掰碎放在盤子里，然后再要上一壺茶，茶入茶碗，手拿碎馕，馕蘸茶水，隨后入口，他們也會間接性的端起茶碗抿一小口。沏茶的茶壺很是精致漂亮，整個壺身上都燒制了帶有民族風的花紋，而茶碗偏大不小，以便蘸馕，更無茶杯一說。
　　 每一座古老的城市都有其不一樣的特點，都凝聚著先人們的智慧，喀什老城也不例外，它的主要街道幾乎都通向艾提尕爾清真寺。從老茶館出來，天氣有所好轉，“大哥”回去上班了，于是喀什老城便成了我一個人的，走走停停，沒幾分鐘就到了艾提尕爾廣場，廣場很大，維族小孩在此嬉戲玩鬧，長胡須的老爺爺都坐在廣場周圍的臺階上，板凳上休閑地曬著太陽，顯的很是安然祥和，抬眼望，遠處雪山皚皚，讓人有種“采菊東籬下，悠然見南山”之感覺。在廣場的邊緣跟其它景區(qū)一樣，某些討生計，亦或是以此為養(yǎng)家糊口的人，在這里為游客準備了許多拍照的道具，比如駱駝，馬，民族服飾什么的，我也沒有多看就走開了。
　　
　　 二
　　 廣場的西側便是全國最大的清真寺之一，艾提尕爾清真寺。它是一座庭院式、極富伊斯蘭特色的寺院，正面看去，一派的米黃色，大拱門的兩側是兩座宣禮塔，兩扇藍色的大門上方懸掛著巨大的寫有阿拉伯文清真言的牌匾，白色拱頂上升起三輪黃銅的新月，整體觀之，拱門與塔樓呈現一種并不完全對稱的美，弧形的造型柔和靜美，肅穆而又壯麗。因為當天不是禮拜五也就沒有碰見網上所說的盛大而又震撼的禮拜場面，本打算是進去看看的，但到了門口又卻步了。細心想想，每一個民族，甚至是每一個人都有自己的宗教信仰，我也就不打擾了這塊凈土了，把里面的神秘留給我，任我去想象，把我腳上的塵世之土留在外面，只愿心里的詬病能在此化為烏有。
　　 穿過廣場，來到清真寺的對面，尋得一通往老城正門的路，這條路也是新城與老成的交界處，一邊是快速發(fā)展的現代化城市，車水馬龍，未免有些嘈雜，一邊是經歷兩千多年的風雨飄搖后，仍然完整的保留至今的老城，璀璨而厚重。沿路走去，從外面看著這座老城，心底里打量著它，眼前的一切無不讓人感慨。兩千多年后，時間并未減去老城及文明的非凡魅力，駝鈴已遠，絲路不在，但老城依舊。黯然高聳的老房子在像人們訴說絲路時代的榮光，老舊淳樸的城墻上印下千年古城的滄桑。
　　 原本我是奔著開城儀式去的，看看這座老城是以怎樣的方式來迎接第一批客人的，但在老茶館，清真寺還是沒有把握好時間，未能如愿。等真正走進了老城，你會發(fā)現原來老城很小，小的你在幾個小時就能轉完；老城也很大，大到你幾個小時連一條巷子你都轉不完。
　　 老城核心區(qū)的居民群體是世界上最大的生土建筑群之一，也是中國唯一的以伊斯蘭文化為特色的迷宮式城市街區(qū)。老城區(qū)街巷縱橫交錯，布局靈活多變，居民大多為土木，磚木結構，不少傳統(tǒng)民居已有上百年的歷史。其實現在我們所看到的老城是在2009年開始經過不斷改造過的，說是改造，其實只是在原有的基礎上進行了加固，所以仍然留存著那種原有的，融合了漢唐，古羅馬遺風和維吾爾族現代生活的特點。
　　 老城的城門口設有售票點，但是無需購票，可直接進入。老城不會直通通的刺激你的眼球，想讀懂它就一定要用品的方式。若沒有一段細膩的心思，帶一點懷舊的情志，那么老城不過是一處乏味的舊城。
　　 老城的主干街道兩旁基本上都是以買手工藝品、絲織品、土陶藝品等的商店為主，但也有民居。你可以好好的觀賞。這里的老板都特別的好客，不管你買與不買，只要你進店，都會熱情的招待，給你介紹，讓你試穿試戴，有的還會主動地和你合影，有的會主動地教你彈奏他們的民族樂器。我知道他們的目的，但他們給你的感覺與其他地方的是明顯不同的。盡管如此，但是建議如果不買東西，盡量避免打問價格，討價還價，這是相互的尊重，也會避免出現尷尬的場面。
　　 民居屋舍也是很耐人尋味的。一般人家都是兩到三層土木結構的小樓，從小樓的層數你可以看出這家有幾代人。因為老城區(qū)的居民有一個傳統(tǒng)習俗，就是家里每填一代人，會加蓋一層房，或是向外側延伸一間，所以老城的房屋高低不一，有的橫跨街道，似是門廊。居民們看似很喜歡養(yǎng)花，每家的窗臺上，門前都放滿了各色的盆景，鮮花，與房門，廊柱，挑檐上的花飾木雕交相輝映，讓你應接不暇。
　　 在老城徜徉一段時間后，你會發(fā)現老城區(qū)的巷道更是凝結了先人們的智慧。巷道東轉西折，南彎北錯，短則幾步便到盡頭，長則一眼望不見底。有時你會迷路，但是無關緊要，看腳下的石磚就行，它可以帶你走出老城。經當地人的介紹，延箭頭狀堆砌的磚走，就可以走出老城，而另為一種平行的磚則通向死胡同，這也是當地人的一種暗語。老成的有些居民是可以允許游客進入的，但是你得懂得什么樣的可以進入，什么樣的不可以。一般如若兩扇門都打開，代表男主人在家，只單獨開著一扇門，代表只有女主人在家，若是大門前掛了布簾，則代表家中正有客人來訪。
　　
　　 三
　　 晃悠完老城，正準備前往高臺民居，但碰到一民警說因危房太多，現在不許游客進入，于是便改道去了香妃墓。去香妃墓很方便，從老城出來，走到對面的馬路就有通往香妃墓的公交車。剛上車，就有幾個維族小弟弟和小妹妹給我讓座，一句叔叔叫的我心里百感交集，我有那么老么。我沒有讓他們起來，很快就和他們打成一片，給他們講著外面的世界，我的故事，他們也在用他們不太標準的普通話給我介紹這他們心中的這座城市。往往在你享受某一事的時候，時間也是過的最快的時候，二十分鐘左右的路程一會就到了，說聲再見，繼續(xù)我的行程。
　　 看過還珠格格的人，相必對香妃不是很陌生吧。香妃墓并非香妃之墓，它是香妃家族，也就是伊斯蘭教白山派首領阿帕克霍加及其家族的墓地。只因乾隆香妃名氣太大，知道的人多，后來漸漸地取代了原名。去這種地方最好有導游，光看是看不懂的。當時我還是使了我一貫的“沒臉”做法，蹭別人的導游。
　　 香妃墓景區(qū)由門樓、小禮拜寺、大禮拜寺、講經堂，主墓室五部分組成。建筑恢宏漂亮，帶有非常濃厚的伊斯蘭教風格，最漂亮的莫過于主墓室，它也是全疆最大的穹頂式建筑，穹頂旁還有漂亮的邦克樓。四樓一拱搭配上面鐵柱高擎的五彎新月，是整個主墓室顯得格外莊嚴峻拔，主墓室的四周墻壁從上到下全都用綠色琉璃轉貼面，上面繪有彩色圖式與阿拉伯文古蘭經警句，據導游介紹，這些琉璃轉已有三百多年的歷史，但時至今日依然光潔精美，仍是燒制界的一個謎團。
　　 聽完精彩傳奇的故事，看完極富特色的建筑，原路返回，算算時間也該到辦理邊防通行證的時候了（前往塔什庫爾干縣是要邊防通行證的）。辦理證件也是幾經周折，首先我按火車上川姐給我的圖文指示去的是天山東路喀什地區(qū)邊防支隊（自以為國慶假期，非工作日），結果白跑一趟，工作人員讓我去喀什市天南路科技廣場行政大廳去辦理，等到了那里還是找不到辦理處，找來找去原來藏在大樓的背后，于是趕緊通知一起拼車的小伙伴一起過來辦理。辦理證件也快，只需要身份證就行。來到喀什租車也不用到處亂跑，這里就有很多的司機等你。我們幾個經商量，討價還價后與一師傅達成了協(xié)議。
　　
　　 四
　　 老城的夜景和夜市也是你一生中不能錯過的。辦理完通行證徑直來到老城，大家已是饑腸轆轆，那能在等到夜市開，在老城隨便找了一家面館，各自要了一份自己喜歡的口味的拌面，幾十個羊肉串開始填肚?？κ策@邊的羊肉串在烤制時不放其他佐料，只需一點鹽，所以保留了羊肉特有的風味，口感細膩純正。吃完出來，老城已是華燈初上，站在門口等其他幾個伙伴的時候，門口準備做抓飯的維族老爺爺看見我在看他，以為我要什么，順手切了半截去了皮的胡蘿卜遞過來讓我嘗嘗，這也是意外之外，我也沒有推脫，像兔子一樣的啃了起來。
　　 喀什的夜市正可謂吃貨的天堂。我不是吃貨這里也就不一一介紹了。
　　 我把白天的時間交給了喀什，那么晚上的時間我準備留給老城?？裢嬉故校锇閭兌蓟匾黄痤A定好的房間休息了，而我走進了萬家燈火。如果讓我選擇，白天或是夜晚的老城，我更偏愛后者。白天的老城多了一些嘈雜，而夜晚的老城在清靜之余更顯一些神秘，只要你去用心傾聽，他會像一位老者給你細說古往今來。老城的居民通常會在早晨或是晚上用水沖洗街道，路燈與萬家燈火映在水面上，好似江南水鄉(xiāng)，讓你留而忘返。老城的城門處到了晚上更是攝影師們的取材地，不少攝影師都會聚集在這里，用相機繪出他們心中的老城夜景。
　　 我也不例外，聽完老城居民的人間細語后，便來到了這里，一輪圓月正掛在城門上，老城的城墻更是金碧輝煌，與新城的流光溢彩相比，老城更是耀眼與厚重，讓人不得驚嘆，好一顆祖國邊陲的明珠。